В последние годы из-за неблагоприятных погодных условий зимне-весеннего периода заметно пострадали деревья яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикоса, как в производственных, так и в любительских садах. Наибольший урон наносят зимы с продолжительными сильными морозами при высокой инсоляции (особенно в конце зимы) и глубокими оттепелями. Так как же уберечь сад от повреждений?

КАК ПОВЫСИТЬ ЗИМОСТОЙКОСТЬ?

Устойчивость плодовых культур к стрессам определяется, прежде всего, генотипическими особенностями сорта. Для оценки способности различных сортов выдерживать зимние повреждения используют два термина - морозостойкость (способность растения выдерживать низкие температуры) и зимостойкость (устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов - морозам, резким перепадам температуры, оттепелям).

От правильного подбора высокозимостойких и приспособленных к тем или иным экологическим условиям сортов во многом зависит устойчивость деревьев. Поэтому при закладке плодового сада выбирайте только районированные сорта.

Очень влияют на зимостойкость плодовых деревьев погодные условия в период вегетации, а также правильный уход. Чтобы повысить зимостойкость, своевременно проводите рыхление приствольных кругов, поливы, подкормки удобрениями, защитные мероприятия от вредителей и болезней. Чем лучше функциональное состояние дерева осенью, тем легче оно перезимует.

Осенью обильно поливайте

При засушливых условиях вегетационного периода важную роль в повышении зимостойкости плодовых деревьев играют поливы. Если в период интенсивного роста деревьев (в мае - июне) нет атмосферных осадков, они рано прекращают рост, ухудшается их подготовка к зимнему периоду. Поэтому регулярными поливами увлажняют почву до глубины 70-80 см. Осенью незадолго до наступления морозов проводят обильные (влагозарядковые) поливы. Так, в аномально жаркое и засушливое лето 2010 г. поливы были особенно важны для нормального роста и развития плодовых деревьев и подготовке их к зиме.

Подкормки - фосфорно-калийные

Удобрение плодовых культур существенно влияет не только на их рост и продуктивность, но и на зимостойкость. При подкормке используйте оптимальные дозы основных элементов минерального питания — азота, фосфора, калия. Особенно эффективны фосфорно-калийные удобрения, которые вносят во 2-й половине вегетационного периода. В конце августа рекомендуется опрыскивание водным раствором суперфосфата (30-40 г/10 л). Осенью приствольные круги перекапывают и вносят 150-200 г суперфосфата и 80-100 г сернокислого и или хлористого калия.

Используйте снегозадержание

Не все части дерева одинаково реагируют на морозы. Например, если надземная часть может выдерживать температуры до -35° С, то для корневой системы это -15...-18°С. Быстрое снижение температуры в начале зимы при небольшом снежном покрове может вызвать подмерзание корней. Поэтому важно проводить работы но снегозадержанию, особенно в молодых садах. Под деревьями можно разложить ветки, лучше хвойных порол. Это позволяет защитить корни от повреждения морозом и способствует нормальному росту деревьев в начале вегетационного периода.

Защищайте от «солнечных ожогов»

В зимне-весенний период существует опасность повреждения штамбов молодых деревьев т.н. «солнечным ожогом», являющимся результатом влияния комплекса неблагоприятных факторов. А именно, в конце февраля - марте повышается воздействие на окружающее пространство солнечной энергии, которое еще большее усиливается из-за ее отражения снежным покровом. Отраженные солнечные лучи, а также перепады дневных и ночных температур приводят к повреждению штамбов деревьев. Причем, молодые деревья сильнее подвержены воздействию этих негативных факторов, т.к. имеют в своем составе достаточного количества защитных соединений. Результатом этого является гибель или ослабление роста и развития всего дерева. Степень и характер повреждений могут быть следующими:

- кольцевое потемнение штамба;

- повреждение только с южной стороны;

- повреждение с южной стороны и незначительное по кольцу.

Повреждения распределяются следующим образом. Нижняя часть высотой от 6 до 15 см от почвы - живая, затем 20-45 см штамба - с потемнением; выше повреждении нет. Верхняя граница повреждений находится на высоте снежного покрова, преимущественно с южной стороны.

Для защиты от «солнечных ожогов» поздней осенью до наступления устойчивых морозов нужно побелить штамбы и развилки скелетных ветвей. Для приготовления побелки разводят 2 кг извести и 1 кг глины в 10 л воды. Побеленные части плодовых деревьев отражают солнечные лучи, что уменьшает их нагрев. Это удерживает ткани коры и камбия от преждевременной активизации и потери устойчивости к низким температурам.

Другой вариант - применение готовой водоэмульсионной краски для плодовых деревьев. Также можно избе-жать повреждений, осенью обвязав штамбы полипропиленовым материалом. В качестве обвязочного материала берут полипропиленовый мешок, нарезают его полосками шириной 10-15 см, обматывают ими штамб, затем закрепляют шпагатом: весной полоски снимают.

Как справиться с грызунами?

Эффективный способ защиты штамбов от повреждений мышевидными грызунами, а также «солнечного ожога» - применение пластиковых пористых сеток. Их преимущество - длительный срок эксплуатации (не менее 5 лет), при этом не требуются ежегодная установка и съем. Для надежной защиты молодых деревьев этот прием используют совместно с побелкой основания и развилок скелетных ветвей. Дополнительная защита от мышей - стаптывание снега около деревьев во время оттепелей. При понижении температуры образуется ледяная корка, и мыши не могут пробраться к штамбу деревьев.

Не торопитесь с обрезкой

Оптимальные сроки проведения обрезки плодовых деревьев в приусадебном саду или на даче - март - апрель. Обрезка в январе - феврале несколько рискованна (из-за возможного понижения температуры до критических значений) - она может усилить подмерзание. Так, зимой 2005-2006 гг. деревья яблони сорта Спартак без обрезки меньше пострадали от морозов, чем деревья, обрезанные перед понижением температуры.

Прежде чем приступить к обрезке, определитесь с выбором формы кроны. Для яблони, груши насильно-рослых и среднерослых подвоях, а также для абрикоса, черешни, вишни и сливы лучший вариант - естественные улучшенные кроны. Наиболее распространенная и известная формировка разреженно-ярусная. В кроне 5-7 скелетных ветвей. В нижнем ярусе располагаются 3 (реже 2 или 4) ветви, а остальные формируются разреженно по стволу. Расстояние от нижнего яруса до следующей одиночной ветви — 50-60 см и т.д. Для разреженно-ярусной кроны важно, чтобы одиночных ветвей закладывалось не меньше, чем в ярусе. На скелетных ветвях нижнего яруса формируют ветви 2-го порядка, а выше - полускелетные разветвления. Чтобы ограничить высоту дерева (до 4,5 м), центральный проводник срезают над самой верхней скелетной ветвью.

Для деревьев яблони на карликовых и полукарликовых подвоях, а также груши на клоновых подвоях айвы целесообразно использовать веретеновидную формукроны, в частности систему формирования - стройное веретено. Остов стройного веретена состоит из центрального проводника. В основании закладывается ярус из 4-5 полускелетных ветвей длиной 60-70 см. Над ними, под углом близким к горизонтальному, формируются более короткие обрастающие разветвления. В проекции крона имеет конусовидную форму. Высота сформированного дерева - 2,5-3,0 м. 

Весенние заморозки - угроза для урожая. Снижение и даже потеря урожая могут быть связаны с заморозками в период цветения. В борьбе с весенними заморозками применяются несколько способов. Наиболее простой и доступный - дымление, создающее над поверхностью земли достаточно плотную завесу из дыма и частичек водяного пара. Они препятствуют свободному излучению тепла поверхностью земли и защищают почву от выхолаживания. Применяют также опрыскивание плодовых деревьев водой. Под тонкой пленкой льда завязи и цветки оттаивают медленнее, и это защищает растения от повреждений, имеющих место при быстром оттаивании тканей. Опрыскивание надо проводить за 2-3 ч до ожидаемых заморозков. Лучшие результаты дает дождевание, особенно мелкодисперсное.

КАК СПАСТИ ПОДМЕРЗШИЕ ДЕРЕВЬЯ

Если все-таки в зимне-весенний период плодовые деревья были повреждены, можно принять ряд мер по снижению негативных последствий.

Весной нужно создать благоприятные условия для начата активной работы корневой системы, одновременно в надземной части растения физиологические процессы должны быть замедлены (для этого крону дерева опрыскивают раствором извести). В приствольные круги надо вносить азотные удобрения, можно аммиачную селитру (150-200 г/дерево). После таяния снега, для лучшего прогревания почвы, проводят рыхление приствольных кругов. В конце мая их мульчируют перегноем, чтобы сохранить влагу и обеспечить деревья питательными веществами. В середине мая и начале июня в утренние или вечерние часы проводят внекорневую подкормку комплексными удобрениями

Обрезку пострадавших деревьев проводят, когда начинают активизироваться физиологические процессы и становятся заметными повреждения древесины, т.е. в конце апреля - начале мая. Сильно подмерзшие ветки вырезают на кольцо или до живой части древесины. Все срезы замазывают садовым варом. Если на дереве есть «солнечные ожоги», отмершую кору зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом. Погибшие молодые (до 5 лет) деревья спиливают на живой участок штамба. Затем с помощью обрезки формируют новую крону дерева.

В середине мая и начале июня желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, такими как «Акварин», «Мастер» (40-50 г/Юл воды). Опрыскивание лучше проводить в утренние или вечерние часы. Подмерзшие деревья быстрее восстанавливаются, если в корнеобитаемой зоне поддерживается оптимальная влажность. Поэтому следует регулярно и обильно их поливать.

Статья взята из журнала "Настоящий Хозяин".